Маньеризм в моде

пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно

заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятали второй конус –

воронкообразный металлический вертрюгаден, на который натягивалась юбка. В

мужском и женском костюмах линия плеча расширялась плечевыми валиками и

посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного,

каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда

держаться поднятой кверху, был брыжжевой воротник или георгера.

Изменение костюма и быта началось только при Карле V, когда победой

при Виллоре он закрепил за собой испанский престол. Роскошь, которую он не

замедлил ввести при своем дворе, была настолько значительна по сравнению с

умеренностью его предшественника Фердинанда Арагонского, что оказало

серьезное влияние на общий стиль жизни. Придворный штат был увеличен за

счет учреждения новых должностей, расходы на королевский стол, составлявшие

при Фердинанде 15 тыс. мараведи возросли до 150 тыс. Примеру двора

последовало и испанское общество: роскошь стала широко распространяться во

всех сословиях, ограничивающие ее законы окончательно утратили свою силу.

Уже в 1534 году было возобновлено в более строгой форме запрещение носить

парчу, а также золотые и серебряные вышивки. Тем не менее цель, которая

этим преследовалась, и в этот раз не была достигнута.. Запрещение вначале

подействовало, но запрещенному постарались найти еще более дорогую замену.

Вместо золотых вышивок платье стали отделывать вырезанными и выстроченными

украшениями, постоянно увеличивая их объем и количество. В постановлении

1537 г. особо упоминалось, что «новоизобретенные украшения и нашитые

бордюры обычно стоят дороже, чем само платье», т.к. шелковые украшения

были запрещены их заменили украшением из тонкого сукна, стоившем не намного

дешевле.

Употребление шелка возрастало. Местные ремесленники были не в

состоянии удовлетворить запросы, несмотря на возраставшую выработку шелка,

шелкопрядные фабрики не могли обойтись без иностранного сырья. Однако, ввоз

этой продукции по-прежнему оставался запрещенным. Со временем

государственные чины осознали неразумность таких законов и вред,

причиняемый ими. В 1552 оду они внесли предложения об отмене некоторых

ограничений, в том числе запрета на ввоз шелка, но получили ответ, что

правительство считает нововведение неуместными. В 1555 году они возобновили

свое ходатайство, прося в нем к тому же отменить прежние постановления об

одежде, т.к. опыт показал, как беспощадны подобные меры и как точное их

исполнение угнетает ремесленность. На этом основании они просили, чтобы

каждому было разрешено одеваться так, как он хочет, а запрет по-прежнему

ограничивал бы только украшения.

Испанцы стремятся придать гражданскому костюму вид военной брони –

жесткой, негнущейся, окружающей фигуру футляром, что, по существу, отрицало

тенденцию развития европейского костюма, сложившегося под влиянием Италии.

Воспроизведение форм военных доспехов в мужском костюме приводит к тому,

что испанцы утрачивают понимание художественно-пластических свойств ткани,

стараясь придать ей качество металла.

Практически это решается так: для хубона (испанский jubon

соответствует французскому порпуэну) и кальсес (calzes – короткие штаны)

делают двойную подкладку, набивают ее конским волосом, пухом, а иногда даже

мякиной или сеном, и на нее плотно натягивают верх. Хубон делают закрытым,

с высоким стоячим воротничком, законченным узким белым рюшем по краю. Весь

костюм украшают разпезами.

Крайнее неудобство этого костюма порождало скудные жесты, медленные

повороты. Чопорность испанского гранда, приученного этикетом скрывать все

свои душевные движения находят в нем законченное выражение.

Мужская одежда стилизована под конус, основание которого передвинуто

на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги (в прочно связанных

чулках), производят почти неестественное впечатление. На которые как бы

«надет» конус.

В течении 30 – 40 – х годов форма хубона несколько варьируется и под

влиянием немецкого костюма возникает новый вид кальсес. Сначала увеличивают

количество разрезов и через них буфами выпускают лёгкую подкладку или

нижние более широкие штаны. Затем делают вторую подкладку, более узкую и

более короткую, чтобы верхние штаны внизу заканчивались напуском. Верхняя

одежда доходила до колен, а впоследствии стала еще короче. Ее ширина

зависела от формы рукавов камзола, которые иногда очень толсто подбивались

в плечах. Она была безрукавной, с проймами для продевания рук, но иногда к

ней пришивали и рукава обычно такой же длины, как и она сама, с разрезами

посредине для рук. Шили ее чаще всего из сукна, иногда из шелковой материи

и бархата на меховой подкладке, которая вокруг шеи отворачивалась в виде

широкого воротника. Если вместо меха подкладку делали из какой-нибудь

ткани, то ее выбирали цвета, отличного от верха. Отделка этой одежды

состояла из широкого бордюра, которым обшивали ее по нижнему краю. Иногда

вся одежда расшивалась сеткой из золотых, серебряных или цветных шнурков,

усаженных красивыми пуговками.

В 50 – е годы хубон приобрёл классическую испанскую форму, верхние

штаны ещё более усложняются и становятся грушеобразными. Под верхние

кальсес на ватной подкладке стали надевать узкие штаны до колен или

выпускали нижнюю подкладку и соединяли её с чулками при помощи лент. Сверх

чулок испанцы часто (вероятно для тепла) надевали высокие гетры с боковой

застёжкой на пуговицы. Также изменились формы и цвета разрезов, буфов и

обшивок на камзоле и коротких штанах. Раз резы делались продольные или

поперечные, иногда продольные и поперечные одновременно; их делали на самой

ткани платья и подбивали снизу буфами, иногда разрезы и буфы нашивались на

платье сверху. Если разрезы делались сплошными, тогда камзол и короткие

штаны казались разрезанными на ленты. Края разрезов соединялись па

определенных расстояниях лентами, пуговицами или просто сшивались. Рукава и

короткие штаны было принято густо простегивать. Штаны иногда доходили почти

до колен, иногда только до середины бедра и имели заимствованный у

французов гульфик, на плотной жёсткой подкладке, который был в моде до

конца столетия. Обшивка или бордюры, которыми отделывались камзол и

короткие штаны, отличались чрезвычайным разнообразием вышитых на них

орнаментов. Любимыми были мавританский орнамент, состоявший из арабесок, и

роскошный готический лиственный, их употребляли одновременно или отдельно.

Эти бордюры вышивались на самом платье или делались на отдельных пусках и

полосах бархата, шелковой материи или сукна (для тех, кому существующими

постановлениями было запрещено ношение бархатной и шелковой о щелки). Такие

вышивки чрезвычайно искусно выполнялись из золотых и серебряных нитей и

цветной пряжи. Ими обшивали камзол по нижнему краю, по воротнику и борту, а

короткие штаны — по нижнему краю. Иногда ими обводили края разрезов и далее

промежутки между ними, так что материя камзола почти не была видна.

В Испании кальсес на ватной стёганой подкладке не достигали тех

колоссальных размеров, как в других странах, когда испанская мода получила

широкое распространение. Одновременно с кальсес на ватной подкладке носили

штаны с напуском. Кроме того, во второй половине 16 века в Испании

появляются свободные, довольно широкие штаны типа шаровар до колен. Раньше

всех их стали носить солдаты.

Гамма цветов костюма в 30 – 40 – х годах была светлой, но уже к

середине 16 века появляется тяготение к одноцветным решениям,

преимущественно в тёмных тонах. Вывоз из Нового Света всевозможных богатств

развивает среди испанских грандов страсть украшать свою одежду оправленными

в золото драгоценными камнями в виде отдельных розеток. Эта мода имела

большое распространение в странах Европы, возможно она возникла под

влиянием воспоминаний о восточной роскоши мавров.

Берет, чаще всего бархатный, был очень плоским, весьма умеренной

ширины, с узким твёрдым околышем. Украшением ему служили вышивки, жемчуг,

камни и т.п., а иногда короткое перо, прикреплённое сбоку аграбром.

В тридцатых годах этот головной убор был окончательно вытеснен

шляпой. Шляпы делались из того же материала, что и береты, но на жесткой

подкладке, на которую сверху материя натягивалась продольными складками.

Они имели форму суживающегося кверху цилиндра с закругленной верхушкой и

очень узкими полями. Все их украшение состояло из узкой ленты или шнурка

вокруг тульи.

Обувь с квадратными носами даже в начале столетия не была широко

распространена в Испании. К 30 – ым годам её заменили остроносыми туфлями

без каблуков. Туфли имели разрезы, сквозь которые была видна цветная

подкладка. Дворяне носили туфли из бархата, сукна, шёлка, очень редко из

кожи. Из кожи делали сапоги – обязательная часть костюма военных этого

времени.

Мода на перчатки распространилась настолько, что при Карле V они

стали необходимой принадлежностью туалета. Впрочем, надевали их редко, чаще

просто держали в руке. Перчатки были шерстяные, шелковые, позднее появились

вязаные, цвет мог быть самым различным.

Необходимым дополнением костюма были меч и кинжал. Меч носили на

портупее руг талии. К ней же с правой стороны (обычно цветными шнурками с

густыми и длинными кистями на концах) прикрепляли кинжал. Красивой и

дорогой отделкой этого оружия любили щеголять. Около середины столетия

старинный меч постепенно начали заменять тонкой и длинной шпагой.

Волосы носили коротко остриженными, так же коротко подстригали

бакенбарды и бороду, которую внизу слегка заостряли. Усы с 40-х годов стали

отпускать гораздо длиннее, чем прежде. Впрочем, бороду и теперь носили не

все; многие продолжали ее брить, как и прежде.

Дальнейшее видоизменения испанского костюма являются логическим

развитием форм, сложившихся к середине столетия. Тяжёлая феодальная реакция

и связанная с ней контрреформация времён Филлипа II влекут за собой

экономический упадок и застой многих сторон культурной жизни. Всё то, что

характеризовало испанский костюм в период расцвета могущества Испании во

времена Карла 5, с незначительными нововведениями сохраняется как

неизменный канон.

Когда Филипп II вступил на престол (1556 г.), склонность к роскоши и

щегольству укоренилась настолько глубоко, что не поддавалась никаким

ограничениям. Филипп сам это понимал, поэтому в указе, обнародованном в

1563 году, он снова позволил женщинам обшивать платья золотыми и

серебряными бордюрами, носить пуговицы из этих металлов, жемчуг,

драгоценные камни и всевозможные шелковые ткани, но с условием не

распространять это разрешение на прислугу. Однако и этот указ, как и

другие, последовавшие за ним, не достигли цели. Нужно заметить, что

богатство, которым располагало государство, пока неразумные распоряжения

правительства не уничтожили его окончательно, было чрезвычайным. Без

преувеличения можно сказать, что со времени открытия Америки до смерти

Филиппа II (1598 г.) ежегодно в казну поступало более 20 миллионов песо, то

есть столько, сколько до этого времени казна получала в течение столетия.

Впрочем, даже начавшийся упадок благосостояния страны ничуть не повлиял на

стремление к роскоши. Наоборот, несмотря на враждебное отношение к ней

Филиппа II, роскошь продолжала усиливаться до вступления на престол Филиппа

III (1598—1621 гг.).

В 60 – х годах несколько изменяется хубон. Переднюю часть его стали

делать более выпуклой к середине. Но по – прежнему он сохранил вид брони.

Осталось в моде и украшение хубона разрезами, но очень маленькими, а для

рельефности расстояние между ними прострачивали несколько раз в поперечном

направлении и часто нашивали между строчками узкий галун. Проймы обшивали

небольшими козырьками – эполетами, особенно необходимыми в тех случаях,

когда хубон был без рукавов. Тогда их перешивали к короткой, плотно

облегающей фигуру куртке – «corpezuello».

В таких случаях обычно кальсес и рукава корпесуэлио были одного

цвета, хубон – другого. Безрукавный хубон имел откидные рукава. Нижняя

часть хубона также изменилась. Начиная с середины столетия постепенно

увеличивают плоеный белый воротник – «cuello» или «gorguera», украшавший

хубон. Уже на картинах и портретах Эль Греко можно видеть куэлло,

отделанные кружевом, размером приблизительно в 15 – 17 см. в самом конце

XVI в. Носят куэлло 25 – 30 см. Эта деталь костюма особенно соответствует

духу испанцев. Традиционный жесткий плоенный воротник бытовал среди всех

классов и держался так долго, что даже крестьяне в XVII в., по

свидетельству иностранцев, не расставались с ним и во время работы.

Громадная георгера невольно заставляла держать голову всегда несколько

откинутой назад и почти лишала ее возможности свободно двигаться. Та

холодная чопорность, какую подобный воротник сообщал человеку еще более

оттеняла надменное величие испанского гранда. Правда на ряду с георгерой

получил некоторое распространение и отложной воротник, который станет

особенно модным в 20 – х годах XVII века.

Унылое и мрачное время царствования Филиппа II и усиление инквизиции

наложило отпечаток на жизнь всего населения, к этому еще прибавилось

интенсивное разорение дворянства. Именно в это время мода на темные цвета

одежды, особенно черный бархат, становится всеобщей. Заметно упрощается и

мужской костюм в отношении покроя и отделки. Пример был подан Филиппом III.

Он любил одеваться в черный шелк или бархат, с шелковой отделкой на

бархатном платье и с бархатлатье и с бархат Ни бесполый камзол, открытый на

груди, ни распашная, подбитая мехом верхняя одежда ему не нравилась. Вместо

камзола он обычно носил не очень длинный кафтан или казакин, застегнутый

доверху, а вместо верхней одежды неширокий и недлинный плащ. На бедрах –

обтягивающее трико, на ногах – круто взбитые короткие штаны, а от колена до

ступни – узкие наложники на пуговицах, на голове – высокая шляпа, в таком

костюме представлен он на портрете.

Несмотря на пример короля, даже самые приближенные к нему лица очень

неохотно подчинялись любимой им простоте. В их числе был и его сын инфант

дон Карлос, который, несмотря на то, что был дурен собой, рыжеволос и хром

на одну ногу, любил наряжаться и до самой своей насильственной смерти (1568

г.) носил так нелюбимый его отцом костюм: богато отделанный камзол и

роскошную, очень короткую верхнюю одежду, подбитую мехом.

Дальнейшие перемены, происшедшие в мужском костюме до конца века

касались только деталей. Разрезы и бубры вышли из моды окончательно. рукава

стали носить с довольно высокими подплечниками. Грудь костюма простегивали

так, что она выпячивалась дугой и спускалась ниже талии, так называемое

«гусиное брюхо». Такая мода позднее была доведена в Нидерландах до

крайности. Хубон и кафтан носили наглухо застегнутым от талии до шеи.

Георгера и манжеты увеличились в объеме, но пока еще довольно умеренно.

Дальнейшие перемены, происшедшие в мужском костюме до конца века,

касались только деталей. Разрезы и буфы вышли из моды окончательно. Рукава

стали носить с довольно плоскими подплечниками. Грудь костюма простегивали

так, что она выпячивалась дугой и спускалась ниже талии. Такая мода позднее

была доведена в Нидерландах до крайности. Камзол и кафтан носили наглухо

застегнутыми от талии до шеи. Брыжи и манжеты увеличились в объеме, но пока

еще довольно умеренно.

На ногах по-прежнему продолжали носить трико, поверх которого иногда

надевали наножники или гетры, но это встречалось редко. Больше всего

изменились короткие верхние штаны. Они теперь едва доходили до середины

бедра и, кроме того, подбивались ватой так туго, что не образовывали

никаких складок, а напоминали две круглые подушки. Гульфик сохранился по-

прежнему.

Распашная верхняя одежда постепенно так укоротилась, что потеряла

всякий смысл и поэтому была заменена в 70-х годах XVI в. плащом. Плащи

носили длинные и короткие , чаще короткие, с застежками на груди. Их тоже

постепенно укорачивали, сужали и шили из плотной материи так, что они почти

без складок покрывали туловище на бедрах.

Шляпа с высокой тульей и узкими полями вытеснила почти все остальные

головные уборы. Волосы стали носить короче, бороду подстригали еще

заостреннее, усы закручивали кверху. Шпага и кинжал по-прежнему составляли

необходимую принадлежность костюма благородного испанца. К концу столетия

вошло в моду носить шпагу не сбоку, а спереди, придавая ей почти

горизонтальное положение. Кинжал, принявший теперь форму стилета, не

подвешивали, а просто затыкали за шпажную портупею.

Среди дворян короткий плащ окончательно вытесняет широкую подбитую

мехом верхнюю одежду.

Но строгий этикет сохраняет неизменным придворный наряд, что

увеличивает разницу в костюмах различных планов.

Медленно изменились одежда и обувь в крестьянской среде. На гравюрах

1511 г. изображены сельскохозяйственные работы. Крестьяне одеты в костюмы

позднего европейского средневековья. На них полукороткие безрукавные жакеты

с полами. От талии они имеют боковые разрезы, штаны состоят из разъемных

колосес. Разнообразие головных уборов достигается положением полей или

небольшим изменением деталей.

Таким образом, делаем выводы: Мужской костюм был стилизован под

костюм рыцаря – покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря

сменил кавалер, средневековый панцирь из платин заменило платье из атлас,

бархата и парчи, однако, самый торжественный костюм украшается

декоративными пластинками. Испанская подбитая куртка, иными словами, дублет

с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части с короткими

полами. С половины XVI в. По форме напоминают лато вплоть до мельчайших

подробностей. Эти куртки по своему внешнему виду отвечают элементарным

боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жесткие кружевные

воротники, дополняющие дуплет, сначала узкие, а со второй половины столетия

более широкие, также сделаны как бы из металлических шейных пластин,

которые защищали шею. Короткие, подбитые штаны с позднеготическим

прикрытием в виде гульбрика, т.н. бракет, также по форме копировали латы.

Особенности миропонимания испанцев, уклада их жизни сказались также и

на отношениях к женщине. С одной стороны ее окружают поклонением, в котором

звучат отголоски вестготских обычаев и былой свободы в ранний период

реконкисты, с другой – под влиянием Востока – стремятся изолировать ее,

создают для нее ряд жестких и сомнительных правил и ограничений. Все это

нашло выражение в образовании специфических форм женского костюма и явилось

основой для создания каркасного типа одежды.

По эстетическим представлениям испанцев XVI в. идеальной считалась

худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1 : 1,5,

длины лифа к длине юбки 1 : 2. голова укладывается в фигуре 7 раз.

Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает

фигуру устойчивой и монументальной.

Линию талии платья располагают на естественном месте, при этом узкий

пояс плотно облегает фигуру и является тем зрительным центром, от которого

складки расходятся лучами вверх и вниз, создавая впечатление тонкой талии.

Их расположение придает треугольную форму лифу и юбке, хотя округленные

боковые линии и несколько смягчают это впечатление. Верхняя часть рукава

расширена и держится на специальном подплечнике или на плотной подкладке.

Система расположения складок, форма верхней части рукава имеют сходство с

мужским французским жакетом. Здесь видно высокое мастерство в расположении

линий и соотношений объемов.

Испанское решение женской одежды середины XV в. скрывало многие

недостатки фигуры, создавая впечатление стройности и даже некоторой

суховатости. Но в этой одежде еще много пластичности, свойственной костюму

средневековья. Своеобразными были и головные уборы. Для выхода на улицу,

когда надевали плащ, голову еще покрывали прикрепленными к плащу капюшоном

своеобразной формы.

Во второй половине XV в. после объединения кастильи и Арагона,

увеличилось значение королевского двора, изменился и женский костюм

испанской знати. Все черты схематической геометризованной трактовки

костюма, проступавшие еле заметно в предыдущий период, теперь объединяются,

кристализируются, и впервые в Европе создается полный каркасный тип

женского костюма, в то время, как во всех других странах Западной Европы

женский костюм еще сохраняет мягкость и пластичность готического. Под

«каркасным» типом костюма мы подразумеваем такой, в котором костюм

повторяет не формы тела, а жесткую основу. Каркас может быть галтичным

(лиф) и полным (лиф и юбка). Блестящую иллюстрацию каркасного испанского

женского костюма мы находим в одном из произведений каталонского

искусства конца XV в. «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Пир Ирода

здесь трактуется как королевский пир. Саламея и ее мать Иродиада одеты в

платье из дороргой парчи одного рисунка. Узкий жесткий лиф стягивает фигуру

и лишен всяких складок: узкие рукава разрезаны во всю длину по локтевому

шву и скреплены застежками в нескольких местах. Сквозь разрез видна

полосатая тонкая ткань рукава котт, спускающаяся у запястья односторонним

реструбом. Большое овальное декольте отделено плотной полоской возможно из

примитивного кружева. На колоколообразную женскую юбку надето шесть обручей

из металла или гибкого дерева. Рукава платья соединены с проймой шнуровкой,

ее можно видеть на многих итальянских картинах XV в., также как и

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7