Орхидеи

Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.

Второй способ - резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.

Третье - можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.

Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.

Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow - один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.

Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:

Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.

100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.

Подскажите, что это у моей каттлеи. Появилось за сутки на молодом росте пятно черное сухое, но не насквозь. Это молодой рост см 20. Насколько я знаю гниль мокрая, а это сухая. Вчера вечером перед помывкой окна я их все очень внимательно осматривала и небыло даже крохотной точки.

Ответ: Это очень похоже на ожог. Вот так весной обгорела BLC. Пятна "проявились" в течении суток. Сильнее всего пострадал как раз молодой рост. Ожег был страшный, но не смертельный, к счастью. Листочек на новом росте отвалился, но бульба осталась жива.

У Каттлей (2 шт.) начали чернеть новые росты (два из них на фото). Что с ней может быть? Как ей помочь? Растение у меня месяца 2, но чернеть только сейчас начали. Как - будто обгорели, но унас осень в самом разгаре - солнца нет. Сначала чуть - чуть, я подумала - замёрзли перестала на ночь открывать балкон. А они всё чернеют. Новый лист в росте не успел вылезти - почернел. Не опрыскивала. Пятна увеличиваются, но немного быстрей появляются новые.

Ответ: Похоже, что антракноз (грибковое заболевание) так проявляется. Обычно появляется от попадания воды внутрь молодого роста, происходящего при поливе и опрыскивании. К рекомендациям, что каттлеи надо опрыскивать, необходимо относиться очень осторожно - сюда практически не попадают виды, нуждающиеся в повышенной влажности. При высокой влажности воздуха и пониженной температуре, при пасмурной погоде (как раз в дождливый сезон), такое может произойти и без опрыскиваний. Если сократить полив, увеличить количество света и несколько раз опрыскать фунгицидами, то, как правило, заболевание не распространяется дальше, при условии своевременно захваченной болезни. Правда уже почерневшие росты спасти не удается.

Если не опрыскивали и на большой холод они не попадали, то это уже может быть связано с проникновением инфекции через корни. В таком случае нужно полностью выворачивать растение и смотреть корни и ризому, вырезая все подозрительное. К сожалению пролив всякого рода фунгицидами не гарантирует 100% уверенности уничтожения такого рода гадостей.

Прошло 3 месяца... Это то, что стало с ней сейчас (верней то, что от неё осталось) Что же это за болезнь такая??? Я её и пересадила, и все корешки проверила, и фунгицидом обрабатывала, а ей хоть бы хны. На растении было 2 бульбы и 3 молодых роста. Сначала росты начали чернеть (первгибла, очередь дошла до последней... Бульба слегка мягкая, черные фото) - один за другим все сгнили. Потом бульбы, одна поеть начала от корней, но корни вроде нормальные. Боюсь, что эта не выживет...

Ответ: Часто гниль идет по ризоме. Нередко, отрезая почерневший рост, можно увидеть, что по ризоме идёт затемнение. Тогда необходимо удалить (последовательно обрезая), все бульбы, до которых добралось затемнение. Возможно, что в итоге удасться спасти только одну бульбу, или даже ни одной. Потемнения на ризоме не внешние, а только внутри, снаружи ничего заметно. Если спохватиться раньше, то можно спасти большую часть растения.

Купила полудохлую брассолелиокаттлею 2 месяца назад. А она, не смотря на все мои потуги, старается перейти в разряд дохляков. Корней не было и нет. Бульбы сморщенные, так же как и листья. Да еще на бульбах нехорошие темные пятна (плотные, внутри). Что делать-то? Это пятна, место, где должны быть корни, страшное пятно и общий вид.

Ответ: Пациент скорее жив, чем мертв. Сухие, плотные пятна под пленочками наблюдаются у очень многих здоровых и цветущих каттлей. И почка проснулась, значит все идет своим чередом. Прописано - тепло, влага и любовь. Вот фото гибридной каттлеи в исходном состоянии: один корень,"нехорошие пятна" - в ассортименте. Через 3 месяца начала растить корни и почки, а пока не стала получать воды побольше, так и стояла - задумчивая. При низкой влажности необходим частый и обильный полив, но с просуживанием субстрата между поливами.

На днях стала проводить ревизию и на одной каттлее обнаружила целую колонию щитовок. Знаю, что на других растениях от нее практически невозможно избавиться, я просто срезала их под корень, но каттлею так не обрежешь. Почистить основательно проблематично так как там бульб 15 и все выросли как хотели. То есть в сплошном бaрдaке и масса переплетенных корней. Подлезть во все места и почистить от щитовки не поломав куст просто невозможно. Как мне ее теперь спасать? В данный момент под рукой есть такие препараты как топаз и регент, может ее еще этим попрыскать?

Ответ: Не так уж и страшно! Щитовки, они, конечно, противные, но медленные и не разбегаются, поэтому их можно не торопясь уничтожать! Если листья мягкие, то на них от щитовок остаются следы навсегда. Но у растений с крупными кожистыми листьями, как у каттлеи, все не так печально! Не торопясь, палочкой, проволочкой - можно все почистить! Почистить там, куда можно дотянуться. Остальное обработать масляным препаратом. Потом опять почистить и через какое-то время снова обработать для надежности!

Для борьбы со щитовками необходим инсектицид системного действия (т.е. проникающий в растение и поопадающий во вредителя из растения), а препараты системного действия (топаз, регент, Инта-вир и др) против щитовки не помогают. Дело в том, что взрослые особи покрыты твердым панцирем, который защищает их от всякой отравы.

Есть два испытанных препарата. Один испытан и применяется в основном за границей - называется pure white oil или PestOil . Продается в виде эмульсии. Им опрыскиваешь, выдерживаешь сутки и смываешь щитовок струей воды. Потом повторяешь. Масло создает пленку, и вредитель задыхается, тогда его можно легко соскоблить или смыть водой.

Второй - Актара. Очень надежный препарат именно против кокцид (червецы, щитовки), многократно подтвердивший свою эффективность у наших любителей. Не надо морочится с чистками и маслом. Актара помогает за два полива, щитовка в основном сама отваливается. Признак того, что она умерла - отсутствие специфического запаха, когда щитовку снимаешь с листа.

Каттлея куплена несколько месяцев назад. У меня дала один цветок.

В последнее время несколько кукожились листья. А недавно при поливе она легко у меня вышла из коры. Посмотрите: у нее практически нет корней. Но они не сгнили. Они высохшие, пустые. Надо ли их срезать? Что делать дальше? Ее еще можно спасти? Я ее пока не посадила обратно. Состояние бульб мне не кажется тревожным, они упругие на ощупь.

Ответ: Можно предположить, что корни пострадали от засоления, явно неправильный режим полива. Реанимационные меры - стандартные. Посадить на влажную кору или мох. Если начнут сморщиваться бульбы - погружать в теплую воду на несколько часов раз в несколько дней.

Корни срезать не надо, пустой у них может быть только внешний чехол, а стержень - нормальный, от него могут пойти новые корни. Пустые корни, или начавшие гнить, можно удалить. Сухую шкурку можно снять без вреда для каттлеи,осмотреть бульбу на предмет возможных гнилей.

(В итоге каттлея все же погибла, правда неясно, какие именно меры были предприняты).

Купили полудохлую каттлею. Она почернела начиная с низа бульбы (сухая чернота). Удалось спасти маленький кусочек. У другой начала расти почка и тоже внезапно почернела, вместе с основанием бульбы. Растение не заливалось, это не влажная гниль. Другие орхи чувствуют себя хорошо. и остальные Cattleya в том числе. Совет?

Ответ: Это скорее всего т.н. черная гниль Cattleya, грибковая инфекция. Борьба: бенамил (бенлат или фундазол), медьсодержащие препараты, опрыскивать всё растение, срезы намазать кашицей. Помогает хирургическое вмешательство - отрезание больных частей с "запасом", т.е до тех пор, пока срез ризомы не станет равномерного белого (или слоновой кости) цвета. На фотографии нижняя часть среза (темно коричневая) поражена гнилью и бульба должна быть отсечена от основного растения. Срез присыпается фитоспорином или фундазолом. Если здоровых частей у растения не осталось, выздоровление маловероятно.

Я получил из тайваньского заказа отличную Blc.Крупный экземпляр, 9 бульб + 2 почки. Посадил я её в крупную кору без мха. Опрыскиваю. От полива отказался почти (редко это делаю), ибо вода просто скатывается с кусков коры вниз.

Но вот прошло некоторое время и произошли некие удручающие метаморфозы. Сначала почернел кончик одного листа. Я обрезал его. Срез смазал зеленкой. Вскоре начал чернеть другой лист. Обрезал и его. Начали менять цвет задние бульбы. Они стали как бы бежеветь. Второй из почерневших листов я тоже подрезал. Почернение стало распространаяться дальше и с высокой скоростью. Пришлось лист удалить совсем, оставив пенёк, который вскоре отвалился сам. Продолжил почернеие и другой лист. Тоже удалил. Далее бульбы стали темнеть и размягчаться. Удалил часть ризомы с мягкими бульбами, они оказались гнилыми внутри, осклизлыми. Ризому, на вид неплохую, я положил на влажный мох (авось что-то выйдет?).

Растение подморожено? Или это бактериальное заражение? Если последнее, то не погибнет ли и оставшаяся часть растения. Удалил я 5 бульб. И как можно бороться? Если подморожено, то почему именно с задних бульб гниль распространяется к новым? Какбы точка роста тянет к себе заразу.

Ответ: Не подморожено это, а гниль - "фирменная марка" Тайваня, такая же картина наблюдалась у многих, получивших оттуда растения. На основании опыта столкнувшихся с этим сделаны следующие выводы:

Во-первых, поставщик, выполняя заказ, отрезает деленки растений, очевидно не заботясь о чистоте интрумента и заносит инфекцию. Вся она начинает расползаться, если растение хоть сколько-нибудь в неблагоприятной обстановке находится. Во-вторых, инфекция скорее всего грибная, но, видимо все же не "одна".

Успешная борьба оказалась такой: пришедшие свежие или уже "старые" заболевшие растения вынимаются из субстрата (если корни живые - острожно). Ищите место "отреза" деленки - как правило оно застаревшее и начавшее гнить. Прокаленным лезвием (или иным предметом) отрезается часть ризомы (корневища) до здоровых, белых тканей, зачищаются все гнилинки. Свежий срез присыпается смесью фундазол+тетрациклин, и сверху заливается расплавленным парафином. Все - срез влаги не боится, можно растение хоть улить - ризома гнить не начнет - скорее корни здоровые гикнутся.

Парафин можно извлечь получить растопивсвечку, но только бесцветную, поскольку краситель цветных свечей проникает глубоко в растение с неясными последствиями. Также можно воспользоваться специальным герметиком для растений либо клеем БФ-6.

Купила я каттлею, как потом оказалось - без корней. Но ничего, вроде, привела в чувство растение. Правда корни растут у последней выросшей бульбы и нового роста она не дала, но стала активно снизу желтеть одна из бульб. Лист на ней пока зеленый, верх бульбы тоже зеленый и твердый, а низ - желто-коричневый и мягкий. В чем дело мне не понятно. Может болезнь какая? Надо ли отрезать эту бульбу? Она не последняя и две соседние бульбы хоть и сморщенные, но вполне зеленые и твердые.

Ответ: Очень похоже по описанию на бактериальную гниль. Помогает следующий метод:

Вырезать все поврежденные ткани, обработать раствором фундазола и сульфата стрептомицина либо тетрациклина. После этого держать эту каттлею пратически без полива, но часто опрыскивать, влажность воздуха была не более 60%. Поднимать влажность выше не стоит, можно спровоцировать возобновление гнили.

Стоит отметить, что после болезни каттлея может долго приходить в себя не давая новых ростов.

На прошлогоднем листе Cattleya много бородавок с темной точкой на верхушке, а на молодом листе фиолетовые крапинки и несколько колечек из таких крапинок (одно такое колечко было вздувшимся, но плотным) - это вирус?

Ответ: Не вирус это точно. Такие повреждения наблюдаются на азиатских растениях, как на диких, так и на фермерских. Что это такое - трудно сказать, может быть грибы, а может быть кто-то на зуб проверял, только это никогда не повторяется на новых ростах и листьях.

Уже с месяц потихоньку равномерно желтел лист на предидущем росте, а за последние 3-4 дня он весь сморщился и полностью пожелтел (как бумага), я его отрезала.Остальные листья также стали с желтизной- это что много солнца? Или недолив? Поливаю 1 раз в неделю, растет в сетчатом кашпо. Боюсь залить,ведь каттлеи не любят перелива. Может засушила? Да, корней много - новые, хорошие. Да, бульбы сморщены, только молодой рост пухленький.

Ответ:

1. Возможно засуха (если сморщены бульбы) - в этом случае нужно начать полив погружением. Но более вероятен ожог, так как листья, выросшие без прямого света на солнце могут легко обгореть, даже у каттлей. И обязательно проверьте на предмет клеща, он так тоже может проявляться.

2. По весне морщиться бульбы могут и от того, что растет масса новых корней. Вернее ветвятся старые. Вполне возможный вариант, тем более, что в кашпо сидит. Никаким поливом это не удается исправить, но когда корни нарастут, бульбы должны насосать запасы, однако старые полностью не восстановят тургор.

3. Желательно изредка опрыскивать по листу, можно с удобрением, но особого эффекта от одноразового опрыскивания конечно не будет. Это так, для самоуспокоения. Вырастут корни и все будет нормально. Главное быть уверенным, что это не от того, что старые корни за зиму погибли от неверного полива. Тогда, пока не наросла масса новых корней, желательно субстрат по возможности разобрать и погибшие корни удалить. Если не получается разобрать субстрат, то хотя бы отрезать погибшие корни от бульб и оставить в субстрате до очередной его смены.

4. Притенять - не притенять, это уж сами решайте. Нельзя, чтобы и обгорели. Хоть и говорят, что каттлеи светолюбивые, тем не менее они часто живут рядом с фаленопсисами.

5. Насчет фотопериодизма ничего конкретного сказать нельзя. Говорят, что некоторые осеннецветущие требуют этого, но такие трудно найти у нас. Все обычно реагируют на сокращение полива и нормально цветут.

Так что может несколько факторов сразу давать такое поведение каттлей.

Молодые листочки сеянца каттлеи вылезают вот с такой коричневой расцветкой. На прежних листах такого нет. Заболевание, или природа? Первый листик такой я мазал фундазолом, но по сравнению с последующими изменений в нем никаких нет.

Ответ: Коричневатая (красноватая) расцветка - это избыток света, ничего страшного, если Вы это имеете в виду.

На молодом росте первая "покрышка" приобрела такой черный цвет. Поскольку развитие ростов наблюдаю впервые, то волнуюсь - толи она так засыхает естественно, превращаясь в сухие "чешуйки" бульбы, толи гнить начала?

Ответ:

1. Нормальное явление, она именно так и засыхает. Поскольку из Тайваня и Таиланда приходили очищенными - некоторые тоже после отмирания и почернения эти чешуйки удаляют. С другой стороны, эти чешуйки предохраняют бульбу от экстремальных значений влажности и температуры, поэтому нельзя однозначно утверждать, что удалять их нужно.

2. На самом деле в природе никто эти чешуйки, разумеется, не снимает, но в домашних условиях это лучше проделывать, потому что дома у нас не такая вентияция, как в природе, и часто при опрыскивании в пазухах этих чешуек скапливается вода и надолго. Были случаи загнивания из-за этого. В любом случае, их лучше у сеянцев аккуратно удалять, стараясь не повредить основание роста.

Поскольку Каттлеи частенько растят или пытаются растить на блоках, то здесь вопросы и о блоках вообще, и о каттлеях на них, в частности.

1. Что такое блок?

2. Cattleya на блоке

3. Корни лезут наружу

Что представляет из себя блок? Как они растут каттле на блоке? Как поливать и подкармливать? Блоки из каких деревьев лучше использовать?

Ответ: Орхидеи в большинстве своем эпифиты и каттлеи - не исключение. Вкратце: блок это кусок коры (коряжка), на который посажено растение. Корни можно обмотать мхом, можно и подложить мох между корнями и корой. Чтобы растение успешно росло на блоке ему нужна влажность воздуха не менее 80% (хотя многие, выращивают и при более низкой влажности) и регулярный полив (летом каждый день, иногда 2 раза в день). Подкормки осуществляются вместе с поливом/опрыскиванием. Приходится блок снимать и нести в ванную, хотя при хорошей влажности воздуха полив погружением можно проводить раз в месяц, а в остальные дни будет достаточно двухкратного опрыскивания.

Если планируется держать открыто в комнате, то блок должен быть влагоемким. Например такой: кусок коры намазывается размоченной торфоперегнойной таблеткой, затем поверх укладываются стебельки сфагнума, чтобы закрыть торф, все это приматывается негниющими нитками (например капроновыми), каждый моток примерно в 0,5 см-1см друг от друга. На эту поверхность приматывается мягкой проволокой орхидея, сверху прикрывая корни мхом, и куском разорванного кокосового горшка, он же просто кокосовое волокно. Поливать 2 раза в неделю.

Конечно, во флорариуме, блок будет чувствовать себя лучше. Если блок будет в орхидариуме, то можно без всякой подложки, просто примотать орхидею к куску дерева или коры.

Блок можно делать из любых пород дерева, кроме, может, березы и ивы.

Нужно ли подкладывать сфагнум при посадке каттлей на корягу? Влажность 75-85%

Ответ: Большинство каттлей при подобной влажности вполне могут содержаться на голом основании (кора сосновая, пробка). Причиной неудач при выращивании каттлей на блоке является именно низкая влажность воздуха (если в период роста корни менее 1см в длину, то влажность недостаточна), хотя еще важно подобрать "правильную" каттлею. Лучше всего экспериментировать с Cattleya aclandiae, она миниатюрная и не просто терпит, а даже любит просушку, не терпя перелива, в качестве блочника - отличная Cattleya! Подойдет еще и С. shilleriana. А вот, например, с Cattleya violacea могут возникнуть проблемы. Несмотря на то - что "теплая", маленькая и по всем параметрам 100% блочник - в культуре корни на блоке будут пересыхать, блок должен быть очень влагоемким...

Вот каттлеи, сидящие на блоке месяц. При посадке не было ни одного корня с зеленым кончиком. Растут они все на одном стволе лианы (окло 2 м длиной 10-15 см в диаметре), а прикреплены с помощью проволоки. Влажность от 65 (очень редко) до 90, в среднем 70-80, температура днем 23-26, ночью 18-20.

Каттлея посажена в полое бревнышко, в полости субстрат. Корни растут хорошо, но один явно намерен расти наружу, а не "во внутрь". Может его внутрь направить? Дело в том, что в среднем влажность около 40%. Не засохнет ли корешок снаружи?

Ответ: Первое время после посадки на блок кончики таких корней могут начать чернеть и отмирать. Можно попробовать сохранить их, укрыв слегка мхом. В дальнейшем, по мере роста, они уже без проблем будут расти туда, куда им хочется, в том числе и вылазить из мха, плелись рядом... В целом, надо сказать, направление корней занятие неблагодарное, расти они будут так, как им удобнее, нужнее.

У Черевченко нашла вот это!

Laelia длинноногая (L. Longipes Rchb. f.).

Литофитное растение высотой до 30 см. Туберидии конические, длиной до 8 см, шириной до 2 см, однолистные. Листья овально-удлиненные, притупленные, мясистые, жесткие, длиной 7-14 см, шириной 2-2,5 см, темно-зеленого цвета. Соцветие длиннее листьев, двух-четырехцветковое. Цветки диаметром 3-4 см. Чашелистики и лепестки бело-розовые или беловатые. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, волнистые, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Губа желтого или белого цвета, желтая в зеве, длиной до 1,2 см, шириной до 1 см, трехлопастная. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, с волнисто- кудреватыми краями. Колонка короткая, с фиолетовыми штрихами.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - Бразилия.

Laelia багиензис (L. Bahiensis Schltr.).

Эпифит. Туберидии узкоцилиндрические, с заметно расширенным основанием, двулистные. Листья кожистые, узколинейные, длиной до 11 см. Соцветие двух-, трехцветковое. Околоцветник светло-оранжевый, диаметром около 4 см. Чашелистики и лепестки узколинейные, остроконечные, лепестки длиннее чашелистиков. Центральная лопасть губы выгнута наружу, бахромчатая, с темно-оранжевыми краями, колпачок белый.

Цветет в октябре - декабре. Продолжительность цветения 3-4 недели. Родина - Бразилия.

Laelia Лунда (L. lundii Rchb. f. et Warmingo).

Низкорослое эпифитное/литофитное растение. Туберидии удлиненно-веретеновидные, несколько сплющенные, длиной 3-4 см, шириной 1,5-2,5 см, двулистные. Листья линейные, торчащие, полукруглые в поперечнике, сильно заостренные, мясистые, длиной 8-9 см, шириной до 0,5 см. Соцветие короче, чем листья, дугообразно изогнуто, с 2 цветками на верхушке. Прицветники маленькие. Цветки белые с розово-пурпурными жилками на губе. Чашелистики удлиненно-языковедные, заостренные, мясистые, длиной 2-2,5 см, шириной 0,3-0,5 см. Лепестки линейно-ланцетовидные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 2 см, шириной до 0,4 см. Губа узкая, яйцевидно-овальная или квадратная, трехлопастная, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти полуяйцевидные, прямые, заостренные; средняя - полукруглая, на конце завернутая, волнистая по краю. Колонка длиной 0,7-0,8 см, широкая.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16