Орхидеи

Хотя Рейхенбах ничего не мог сказать об этом, имея дело с сухими гербарными образцами, он получал информацию от Варшевича, что большие различия между Cattleya warscewiczii и Cattleya labiata или Cattleya mossiae были в их характере цветения. И Cattleya labiata и Cattleya mossiae заканчивают свой рост, затем останавливаются на месяц или более перед цветением. Cattleya warscewiczii , напротив, цветет сразу, как только ее новый рост сформировался, а цветочные почки появляются из чехла уже во время активного роста псевдобульбы.

И особенности роста, и тип цветения видов каттлей, могут представлять значительную ботаническую ценность при описании видов. Все 17 видов могут быть разделены на две группы, основанные на том, имеют ли они период покоя после завершения роста, или они не отдыхают. В дальнейшем каттлеи могут быть разделены по длительности период покоя или если покоя нет - появляются ли бутоны из чехла до созревания нового роста, либо чехлы с цветками появляются на зрелых псевдобульбах.

Время от времени, искусственный подход сильно замедляет возможности понимания природы. И ситуация с крупноцветковыми каттлеями - хороший пример этого. Построению системы каттлей, признанию большинства видов предшествовало 100 лет “научной” неопределенности, в то время как люди, которые выращивали их - уже в середине XIX века ответили на все вопросы о том, как каттлеи отличаются друг от друга и почему должны быть отдельными видами.

Ученый мир еще не придумал способа, чтобы описать ароматы доступными словами, но если вы выращиваете крупноцветковые каттлеи и различаете запахи - то не требуются другие признаки, чтобы понять, где какой вид. Они все имеют приятные, специфические ароматы, которые уникальны у каждого вида. Вот и еще одно оригинальное предложение, сделанное каттлеями человеку: они могут преобразить запахи дома или квартиры, превратив их в ароматы ботанического сада, изменяющиеся с каждым днем.

Трудно сказать, насколько много положительных качеств имеют крупноцветковые каттлеи. Нет и двух похожих цветков, которые крупны, эффектны, очаровательны лавандовыми оттенками - точно также как и среди людей не бывает двоих одинаковых. Каттлеи - одни из самых женственных цветов во всем царстве орхидей, с нежной, сверкающей, хрупкой чувственностью. Разные крупноцветковые каттлеи цветут круглый год и все - с восхитительными ароматами. Если Вы действительно знаете их запах, они подскажут вам время года и иногда даже день недели.

Я думаю, самый большой комплимент, который крупноцветковые каттлеи получили - то, что в большинстве стран, где они растут в диком виде, их признали национальным цветком. Есть государства, где произрастают тысячи орхидей, где немало их своеобразных родов, но все же национальным цветком Венесуэлы была выбрана Cattleya mossiae , а национальным цветком Колумбии - Cattleya trianaei , а никак не виды Phragmipedium , Sobralia или Miltoniopsis .

Крупноцветковую каттлею всегда называли королевой мира орхидеи и, после прохождения через два столетия популярности, королева все еще правит. Из года в год, изо дня в день - все с тем же дружественным изяществом и бесконечной красотой.

Многие слышали историю о том, что Cattleya labiata была обнаружен случайно, когда прибыла в Англию в виде упаковочного материала для некоторых папоротников. Вильям Каттлей (с которого история началась) выбросил упаковочный материал под лабораторный стол в своей домашней оранжерее, и в один прекрасный день “упаковочный материал” зацвел как Cattleya labiata .

Этот миф вырос из статьи, состряпанной в 1893 г. Фредериком Бойлем и озаглавленной: “Потерянная Орхидея”. В ней Бойль написал с типичным английским юмором, что Вильям Свэнсон - первооткрыватель Cattleya labiata , - вероятно не помнил себя, тем более - место, где Cattleya labiata росла и что “орхидеи, падавшие на его пути, вероятно, были собраны в отдаленных местах каким-то бродягой, умершим в Рио-де-Жанейро. Свэнсон собрал их и использовал, чтобы упаковать свои лишайники".

В 1893 г. никто действительно не знал, где Свэнсон собрал Cattleya labiata , но к бойлевской абсурдной сплетне будущие авторы отнесутся серьезно и раздуют её, сделав из мухи слона. “Слон” прожил до 1900 г., когда обнаружили и прочитали свэнсоновский письменный отчет с фактами о его поездке через Бразилию в 1817 и 1818 гг. Оказалось, Свэнсон обнаружил Cattleya labiata в бразильском Пернамбуку, а не в Рио-де-Жанейро, и, как он написал - видел орхидеи в полном цвету, а потому представлял их ценность. Он знал также, что Вильям Каттлей хотел бы их заполучить, и Каттлей впоследствии нежно заботился о растениях по их прибытию в Барнет, а не швырял их под стол.

Итак, многим эта форма не нравится, а многие считают её весьма привлекательной. Тем не менее, пока орхидеи с пелорической формой цветков не принимаются к оценке экспертами. Наверно, оценка пелорических цветков должна быть такой же, как и оценка любого другого цветка орхидеи - они должны быть симметричными, последовательными от одного к другому, иметь устойчивый и чёткий окрас, и быть приятными для глаз. Последнее утверждение самое сложное, так как эта форма насколько нравится одним, столь же непривлекательна для других.

И пока одни рассуждают, достойны ли эти растения наград, а другие им противоречат, обычные производители поставляют в магазины эти растения на наш суд. И если вам это нравится, лучшим подтверждением будет покупка такой орхидеи.

В этой статье я собрала всю информацию о цимбидиумах, которую смогла найти и перевести из книг в нашей библиотеке. Конечно, это далеко не все, что написано об этих роскошных орхидеях, но, как говорил незабвенный Винни: "Даже немножечко, чайная ложечка -- это уже хорошо!". Кое что из того, что изложено ниже явилось для меня самой полной неожиданностью, многое показалось интересным и, я надеюсь, окажется полезным для вас.

Одна из популярных орхидей сегодня -- цимбидиумы. И происходит это вовсе не потому, что их легко выращивать, а потому, что их сложно замучить до смерти даже неопытному цветоводу. Однако, это не означает, что это очень простые растения для выращивания, особенно в домашней культуре. Предоставить им подходящие условия для цветения -- не самая легкая задача.

Название Cymbidium произошло от греческого слова kymbion (ладьеподобный, нечто в форме лодки) из-за характерной формы губы цветка цимбидиума.

Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Этот огромный род содержит около трехсот видов, 45 из которых произрастают только в Китае.

Возможно, что цимбидиум -- одна из самых первых орхидей, упомянутых в древних книгах. Cymbidium ensifolum был впервые описан в Древнекитайском ботаническом манускрипте времени династии Цин (221-202 ВС). Это был рецепт, в котором давался способ приготовления из корней орхидеи средства от расстройства желудка.

Цветы Cymbidium ensifolum также обладают очень сильным ароматом и поэтому само растение стоило тогда очень дорого. Китайские цветоводы с древности пытались вывести гибриды Cymbidium, но их работа была направлена всегда в основном на усиление запаха, а не улучшение декоративности цветов.

В древнем Китае и Японии цимбидиумы выращивали в садах и замках ради их аромата. Конфуций (551-479 ВС) в своей рукописи назвал цимбидиум "царем душистых цветов".

В Японии издревле выращивают дикие формы миниатюрных цимбидиумов, сажая их в высокодекоративные керамические или фарфоровые горшки.

Интерс к цимбидиумам в современной Европе возник после ввоза первых растений в Англию. Они стали популярны для выращивания в больших оранжереях во времена королевы Виктории (1819-1901).

Первый цимбидиум выращенный в Европе, был привезен из Гималаев. Его цветы не могли соперничать по размерам и пышности с катлеями. Очень немногие растения этого

вида выращиваются сейчас. Они представлены в коллекциях больших ботанических садов и реже в крупных частных коллекциях.

В 1877 Бенджамен Самуэль Вильямс в своей книге "Руководство по выращиванию орхидей" посвятил цимбидиумам лишь несколько строчек. По его мению всего несколько видов из этого обширного рода подходят для выращивания и селекционной работы.

Наверное, он был бы очень удивлен, если бы смог взглянуть на сегодняшние цимбидиумы, которые имеют не слишком много общего с теми растениями, о которых он писал. Начиная с конца 19-го века велась активная работа по гибридизации, в результате которой получены современные растения с цветами различных размеров, форм и окрасок, за исключением голубой.

Гибридные цимбидиумы -- вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.

Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая -- от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая…

В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.

Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.

Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.

Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения -- эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.

Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта. В условиях Европы, идеальные условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.

Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования -- в букетах и при декорировании помещений.

Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.

Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.

Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) -- круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост -- широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка -- более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.

Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают -- сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.

Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.

Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.

В последние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.

Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах -- красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!

Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении -- обязательно!

Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.

Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия

Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.

В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.

Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo -- ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.

Лучше всего -- поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.

Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.

В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.

Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ -- поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.

В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.

После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.

Летом -- светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой -- яркий свет и умеренный полив.

Основное правило -- должны быть воздухо- и влагопроницаемые.

Некоторые "рецепты":

1. все компоненты берутся в равных частях

§ легкая компостная земля

§ корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)

§ мох сфагнум

§ кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)

§ промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)

2. "австралийский"

§ Кора 2 части

§ Пемза или лава 3 части

§ Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части

§ Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части

Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель -- концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.

И то и другое лучше делать весной.

В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность -- девиз при выборе посуды.

Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.

Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".

В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка -- почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.

После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.

Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.

Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.

Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.

Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Прежде чем начать разговор о горячем душе в культуре орхидей, я хочу предостеречь критически настроенных людей: если вы выработали свой собственный подход к их адаптации и реанимации - спокойно следуйте своим путем!

Не нужно губить растения просто ради спортивного интереса или чтобы доказать, что я не права. Если Вы твердо знаете, что от головной боли Вам помогает только анальгин и не помогает цитрамон - Вы же не будете мучить себя, глотая цитрамон упаковками?! В моих конкретных условиях этот метод работает очень хорошо, но я полностью доверяю людям, которые адаптируют свои растения в мини тепличках или при регулярном опрыскивании. С другой стороны, если все Ваши старания не приводят к улучшению состояния растения, попробуйте горячий душ, вдруг поможет? В любом случае мусорное ведро никуда не убежит!

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16