|
|
|
Изучение рынка декоративных комнатных растений города Самарыем выше влажность воздуха, тем более высокую температуру переносит растение.Оптимальная величина относительной влажности 50 - 80%. Однако и при низкой влажности 25 - 30% можно культивировать растения, например, засухоустойчивые кактусы и другие суккуленты [6].Субстрат и удобренияВ субстрате, в котором выращиваются растения, должны содержаться все необходимые питательные вещества в легкоусваиваемой форме. Хороший субстрат должен содержать достаточное количество влаги и пропускать воздух [23]. Субстраты вы можете составить самостоятельно из различных земляных смесей.Различают почвы, основанные на плодородной глине и на торфе (торфяном мхе) или его заменителе. Большая часть растений будет хорошо расти при любом типе смеси, но существуют "за" и "против", делающие какую-то одну более или менее пригодной для конкретного растения.Смеси, основанные на глине, включают стерилизованную глину как главный компонент, а также песок и торф для улучшения ее структуры и удобрения в дополнение к тем элементам, что уже присутствуют в почве.Глинистые смеси тяжелы и пригодны для крупных растений с мощной надземной частью, таких, как пальмы, поскольку придают устойчивость горшку.Смеси, основанные на торфе легки и приятны на ощупь, многие растения прекрасно себя чувствуют в них. Иногда добавляют песок или другие материалы, но качество зависит и от добавления удобрений для поддержания роста.Торфяные почвы дома требуют большего внимания, чем глинистые. Они могут совершенно высохнуть, и тогда их трудно снова увлажнить, но их также легче и "залить".В некоторых районах запасы торфа малы, и вместо торфа используют альтернативные продукты: шелуху кокосовых орехов или измельченную кору, корни папоротников [31].Существуют также добавки для почвенных смесей такие, как крошки стиропора, перлит, вермикулит, керамзит, которые делают субстрат рыхлым и обеспечивают корням хорошую аэрацию при сохранении влаги. А керамзит также хорошо удерживает воду, при необходимости отдавая ее корням.Лишь для немногих растений обычные почвенные смеси являются непригодными [7]. Растения, не выносящие извести, такие как азалии, многие бегонии, вересковые и сенполии (фиалки), будут плохо расти на обычных почвах, для них потребуется особый "вересковый" субстрат, который необходимо приобрести в специальных магазинах или цветочных питомниках.Основные питательные вещества, необходимые растениям - это азот (N), фосфор (Р), калий (К) и магний (Mg).Признаки недостатка азота - сильное пожелтение листьев. Азот входит в состав сложных соединений, из которых строится белок - основа живой материи. Азот также входит в состав хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот особенно необходим листьям, при недостатке азота листья становятся бледно-зелеными, рост растений задерживается, листья мельчают. Избыток азота - листья становятся темно-зелеными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. Для питания растений азотом применяют азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония) и органические удобрения (навоз или навозная жижа).Признаки недостатка фосфора - на листьях появляются бурые пятна. Фосфор входит в состав так называемых нуклеопротеидов - главной составной части клеточного ядра. К фосфорным минеральным удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др. [2]. При недостатке фосфора - листья становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые пятна, которые постепенно захватывают весь лист. Рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, задержка цветения. При избытке - растение усиленно растет.Признаки недостатка калия - края листьев желтеют или буреют. Калий помогает растению усваивать углекислоту из воздуха. К калийным минеральным удобрениям относятся хлористый калий, сернокислый калий, 40%-ная калийная соль и др.Калий особенно необходим цветкам, при недостатке калия цветки не образуются либо они очень мелкие [20].При недостатке фосфора и калия листья желтеют с краев и начинают постепенно опадать, рост растений резко задерживается. Характерный признак калийного голодания - светлая каемка по всей поверхности листа. Кроме того, при недостатке калия растения легче подвергаются грибным заболеваниям.Сера необходима для нормального роста и развития растения. Специальных серных удобрений в почву не вносят, так как сера содержится как в навозе, так и в суперфосфате, которые вносят в почву. При недостатке серы листья становятся светлыми, приостанавливается рост и развитие растения.Кальций также очень необходим для растений. Если в растворе много магния и мало кальция, то магний вредит растению. Недостаток кальция ослабляет рост корней, верхушки стеблей и молодые листочки отмирают. Особенно кальций необходим для кактусов имеющих большие или множественные колючки.Магний входит в состав хлорофилла. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, цветение задерживается, замедляется рост растения. Магний получают из органических удобрений.При недостатке железа приостанавливается образование хлорофилла, листья становятся светло-желтыми (хлороз) [7].Микроэлементы в организме растений содержаться в гораздо меньшем количестве, но также важны для правильного роста и развития растений.Бор необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т.е. самых молодых частей растения. При недостатке бора отмирание верхушечных почек и их загнивание, а молодые растения погибают.Марганец повышает у растений ассимиляцию углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе. При недостатке марганца растения мало облиственные.При недостатке меди останавливается рост растений, теряется тургор, растение увядает. Медь участвует в окислительно-восстановительных процессах в растениях, повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям. При недостатке меди на листьях появляются белые пятна. Но избыток меди также чрезвычайно вреден для растения.При недостатке молибдена на листьях появляются пятна, края листьев закручиваются, цветы опадают [39].Способы применения микроэлементов:- Обработка семян в растворах микроэлементов;- Подкормка растений через почву и через листья в период роста и развития растений;- Внесение микроэлементов в смесь органоминеральных удобрений [50].Необходимо заметить, что избыток минеральных веществ также неблагоприятно сказывается на растениях. Признаки избытка минеральных веществ следующие:- Поникшие листья;- Белая корочка на поверхности почвы и наружной стенке керамического горшка (в районах с мягкой водой);- Сухие коричневые пятна на листьях, сухие края листьев [24].Летом приостанавливается рост растения, а зимой можно видеть слабые, вытянутые стебли. Хорошее комплексное удобрение должно содержать 4 основных питательных вещества и все необходимые микроэлементы [7]. Их дозировка может быть различной. В составе удобрений, стимулирующих рост, имеется небольшой переизбыток азота; удобрения, ускоряющие процесс цветения, содержат больше фосфора и калия. В настоящее время имеются различные формы и составы удобрений. Широкое применение для подкормки комнатных растений имеют жидкие удобрения, которые добавляют к поливной воде, а также палочки, которые просто втыкают в субстрат. Подкормку осуществляют только в период активизации роста растения. Не рекомендуется подкармливать в период покоя [53]. Чаще всего ее производят обычным удобрением для цветочных растений, также используется удобрение с повышенным содержанием азота. Для цветущих растений рекомендуется удобрение богатое калием, позволяющее увеличить период цветения. При добавлении сухого удобрения земляной слой увлажняют. Некоторые растения нуждаются в добавлении удобрений в земляной субстрат при посадке. Подкормку удобрениями не рекомендуется проводить: - Растения в период покоя или в конце периода роста перед периодом покоя, - Только что пересаженное растение и только что купленное растение (подкормка не ранее чем через 2 недели), - Больные растения, когда не установлена причина болезненного состояния, - Растения с пострадавшей корневой системой (корневая гниль, если растение было сильно залито и т.п.) - Кактусы не рекомендуется подкармливать органическими удобрениями [52]. Вредители комнатных растений Существует две больших группы вредителей комнатных растений: грызущие (объедают цветы, листья) и сосущие (питаются клеточным соком растений, не нарушая целостности тканей) [42]. При этом сосущие представляют собой наибольшую опасность: их сложно заметить и рассмотреть (порой только лишь под микроскопом). Явные симптомы поражения растений обнаруживают лишь тогда, когда вредители уже нанесли ущерб, успели размножиться и перейти на другие цветы. Одна из основных причин появления и распространения вредителей в комнатных условиях - заносят их вместе с растением при покупке [11]. Приобретая полюбившиеся цветы, необходимо тщательно проверять, не являются ли они источником заражения. Можно занести вредителей и со срезанными цветами. Прекрасные букеты и композиции иной раз таят в себе такие неприятные "сюрпризы", как тля, трипсы, белокрылки, паутинные клещи. Весной и летом комнатные цветы выносят на балконы, в лоджии, вывозят на дачи. Там они вполне могут заразиться, и осенью вредители вместе с цветами "переезжают" на "зимние квартиры" [3]. Источником заражения может оказаться и почва, взятая из открытого грунта. В ней находятся иногда покоящиеся стадии насекомых (куколки), дождевые черви, нематоды. Весной угрозу может представлять и рассада, купленная к дачному сезону. Так как основная масса вредителей размножается с невероятной скоростью, даже несколько не замеченных вовремя насекомых представляют реальную угрозу для всех ваших растений. Основные виды вредителей комнатных растений Наиболее распространенные вредители цветочно-декоративных растений - это тли, белокрылки, трипсы, червецы, щитовки, ложнощитовки, паутинные клещи, подуры. Все они в комнатных условиях могут размножаться круглый год [32]. Тли - мелкие насекомые (1-5 мм) зеленого, светло-желтого и черного цветов. Они высасывают сок из верхушек побегов, черешков, молодых листьев, цветков. Пораженные части растений становятся клейкими, иногда деформируются, верхушки побегов и цветки чахнут. В комнатах встречаются персиковая, комнатная и нимфейная тли. Они поражают широкий круг растений, предпочитая нежные, не кожистые листья. Обычно тли скапливаются на молодых верхушечных побегах и цветоносах. На клейких, сладких выделениях тли ("медвяной" росе) поселяется сажистый гриб. Но его можно обнаружить на комнатных цветах и при повреждении растений белокрылкой, чаще оранжерейной. Белокрылка - мелкое насекомое (1-2 мм), напоминающее бабочку с молочно-белыми крылышками. Высасывая сок из тканей растений, вредитель сильно ослабляет их. Увидеть бабочек можно с обратной стороны листьев, при встряхивании растений они быстро разлетаются. Из всех комнатных цветов белокрылки отдают предпочтение гранату, мирту, пеларгонии, фуксии, афеляндре, пуансетии. Еще один вредитель комнатных цветов - трипсы, очень мелкие, чрезвычайно подвижные насекомые (1-1,5 мм), от светло-желтой до черной окраски. Живут они на нижней стороне листьев и малозаметны невооруженным глазом. Верные признаки того, что растение заселено трипсами, - появление на верхней стороне листьев многочисленных светлых точек и штрихов, а на нижней - прозрачных "слюдяных окошек", заполненных черными точками экскрементов. Вредят и взрослые особи, и личинки. Помимо листьев они повреждают бутоны и цветки. Растения быстро слабеют и полностью теряют декоративность [24]. Опасность для комнатных растений представляют щитовки, ложнощитовки и червецы. Борьба с щитовками и ложнощитовками очень сложна; как правило, их появление обнаруживают лишь тогда; когда личинки уже сидят "в безопасности" под щитками. Молодых личинок, довольно подвижных, невооруженным глазом рассмотреть нельзя. Щитки собственно щитовок бывают светло-серые, желтовато-белые, по форме они скорее плоские, а у ложнощитовок они коричневатые, чаще полукруглые. Самки червецов, в отличие от щитовок и ложнощитовок, покрыты белым мучнистым налетом. Щитовки и ложнощитовки поселяются на стволиках, веточках, листьях, обычно с обратной стороны вдоль проводящих жилок. При массовом размножении вредители вплотную сидят на растении. Червецы же чаще прячутся в пазухах листьев. В результате повреждений этими вредителями опадают листья, плоды, растения постепенно усыхают, а на сахаристых выделениях поселяется сажистый гриб. Круг поражаемых ими растений очень широк - это кактусовые, цитрусовые, олеандровые, пальмы, фикусы, плющи, орхидеи, папоротники. Есть червецы, которые повреждают корни, - корневые червецы. От них часто страдают кактусовые, бромелиевые. Колонии таких червецов хорошо заметны на корнях, если аккуратно выбить сухой ком почвы из горшка [45]. В верхнем слое почвы при поливе комнатных цветов иногда можно заметить мелких (1-2 мм) прыгающих, бескрылых паукообразные белого цвета. Это подуры, или ногохвостки, чаще всего появляются они при избыточном увлажнении почвы. Белая подура повреждает проросшие семена, всходы, мелкие корешки, нижние части стеблей. Избавиться от нее довольно просто - необходимо присыпать поверхность почвы в горшке песком и уменьшить полив растений. Серьезную угрозу для комнатных растений представляют паутинные клещи - очень мелкие паукообразные (до 0,5 мм), быстро размножающиеся, особенно при высокой температуре воздуха и низкой влажности. Живут они, как правило, на нижней стороне листьев, питаются клеточным соком растений, вызывая нарушение обмена веществ, истощение и снижение ассимиляции. При сильном поражении этими вредителями наблюдаются обесцвечивание (симптом мраморности), побурение и высыхание листьев, которые быстро опадают, а все растение оплетается обильной тонкой паутинкой. Поражают паутинные клещи многие растения: фикусы, корделины, кротоны, жасмин, антуриумы, марантовые, акалифы, цитрусовые. Наиболее часто в комнатах встречаются обыкновенный паутинный, атлантический паутинный и красный цитрусовый клещи. Кроме перечисленных вредителей комнатные растения могут повреждать слизни, мокрицы и некоторые насекомые, попадающие, как правило, из открытого грунта: долгоносики, совки, минирующие мухи [11]. Защита комнатных цветов от вредителей Прежде всего, с помощью профилактических, предупредительных мер, таких, как: внимательный осмотр имеющихся и вновь приобретаемых растений, изоляция поврежденных цветов от здоровых, дезинфекция посуды и почвы, то есть ее промораживание или прогревание. Значительно повышают устойчивость цветочно-декоративных растений к вредителям регулярный, своевременный полив, соблюдение рационального режима питания и освещенности [3]. Но даже наилучший уход не гарантирует безусловной защиты комнатных цветов от вредителей. Если вредителей на растениях мало, их собирают вручную или смывают сильной струей теплой воды из душа. При этом надо не забыть и об обратной стороне листьев. Чтобы цветок не вываливался из горшка, его помещают в полиэтиленовый пакет и крепко завязывают. Достаточно эффективно обливание водой против паутинного клеща. Если повторять такую процедуру два-три раза в неделю, численность клеща резко сократится. Тлю, щитовок, ложнощитовок и червецов счищают зубной щеткой или жесткой кисточкой, смоченной в мыльном растворе (одна часть хозяйственного мыла на шесть частей воды). При обнаружении других сосущих вредителей тщательно промывают растения этиловым спиртом или денатуратом, но уже с помощью мягкой кисточки. Чтобы не было ожогов, через 3-5 минут после такой обработки тщательно ополаскивают цветы под душем [11]. Широко используют в домашних условиях растительные препараты, обладающие инсектицидным и акарицидным действием. Против тли, трипса, клещей, щитовок, ложнощитовок применяют настои чеснока, лука, красного горького перца, табачной пыли. Борьба с вредителями в комнатных условиях требует большого терпения. Одноразовой обработки или ручного сбора, как правило, бывает недостаточно. Обычно эти процедуры повторяют их с интервалом в 5-10 дней. Лечение заболевших растений химическими препаратами в комнатных условиях не рекомендуется, поскольку нет ни одного пестицида, разрешенного для домашнего пользования. И лишь при большом количестве паутинных клещей, тлей, трипсов попробуйте воспользоваться фитовермом [24]. В промышленных условиях для снижения численности вредителей пользуются химическим, биологическим и биотехническим методами. Выбор химических препаратов достаточно обширен, спектр их действия - от избирательного до широкого. Так, для борьбы с сосущими вредителями успешно применяют актеллик, пегас, рогор. Эффективны препараты нового поколения - пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин (от тли), вертициллин (от белокрылки). Особую группу представляют биоагенты, то есть сами насекомые и клещи, уничтожающие вредителей. Против белокрылки успешно используется энкарзия, против тли - златоглазка, афидиус, лизифлебус ; щитовок, ложнощитовок и червецов поражают криптолемус, энциртус, а паутинных клещей и трипсов - хищные клещи фитосейулюс и амблисейус. Для снижения численности вредителей в цветоводческих хозяйствах успешно применяются биотехнические средства - клеевые ловушки [32]. 1.3. Уход за комнатными растениямиПри подготовке к пересадке растений необходимо в первую очередь определить действительно ли нужна пересадка растению. Применяют же пересадку в том случае, когда: земляной ком совершенно оплетен и пронизан корнями настолько, что образовался как бы войлок; загнили корни; земля в горшке закисла, хотя земляной ком и не оплетен корнями; появились признаки общей хилости растения, указывающие на истощение земли; корни растения пробились через водосточное отверстие.Последнее указывает на то, что емкость стала тесна.Для выяснения необходимости пересадки сильно политое растение выбивают из горшка. Растение правой рукой опрокидывают на ладонь левой руки, пропуская стебли между пальцами, и снимают горшок. Если горшок не снимается, попробуйте постучать по нему. Если при осмотре окажется, что пересадка не нужна, то земляной ком плотно вкладывают в горшок обратно [8].По количеству заменяемой земли различают следующие виды пересадок:Полная пересадка - когда удаляют всю старую землю и корни совершенно обнажаются, это делают при полной непригодности земли и потере ею всех питательных веществ (пересадка пальм, фикусов, аспарагусови т.д.)Неполная пересадка - когда большая или меньшая часть земляного кома остается в корнях.Обновление верхнего слоя земли - когда часть земли заменяется перегнойной землей, так как при поливке происходит выщелачивание питательных веществ из верхнего слоя.Перевалка растений - прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений, которые переваливают за весенне-летний период по несколько раз. Перевалка в отличие от полной пересадки не вызывает замедление роста растений. У молодых растений не надо допускать образования войлокообразного слоя корней, а проводить перевалку, когда корни еще не заполнили весь горшок. Перевалка также применяется к растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней [1].Пересадку, как правило, проводят весной с марта по май. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной пересаживают по окончании цветения. Если же пересаживать растение в момент цветения или образования бутонов, то оно сбросит и цветы и бутоны. Летом после весеннего цветения пересаживают хвойные растения. Растения, которые находились в теплых помещения, пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя..При пересадке растений, после того, как растение извлекли из горшка, осторожно руками или палочкой счищают с корнейземлю и распутывают переплетеные корни, стараясь не повредить их. Корневой войлок удаляют острым ножем. Также удаляют все загнившие корни, если такие имеются. Порезы толстых, сочных корней присыпают толченым древесным углем, чтобы предупредить загнивание [53].На дне горшка устраивают хороший дренаж: на водосточное отверстие кладут один или несколько черепков, горбом вверх, сверху засыпают керамзит или битый красный кирпич, желательно на два пальца в высоту. Хороший дренаж еще не помешал ни одному растению, даже если где-то говорится, что растение не нуждается в дренаже, не поленитесь и все-таки сделайте дренаж. Сверху дренажа засыпается земля, в которую добавляют кусочки древесного угля, и опускается растение, так, чтобы корневая шейка была на уровне краев посуды или чуть ниже, но не засыпалась землей. Промежутки между горшком и корнями засыпаются землей, которую проталкивают палочкой. Легкое постукивание горшка об стол, также помогает земле плотнее уложится в горшке. Затем большим или указательным пальцами придавливают землю в горшке, между старым земляным комом и стенками горшка, иначе неуплотненная рыхлая земля будет слишком быстро пропускать воду при поливе, не смачивая земляного корней [8]. При пересадке растения с толстыми или малоразветвленными корнями их не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо переносят обрезку и повреждения. Акации, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения со слабой корневой системой не выносят обрезки корней. Такие растения, как цикламен, хлорофитум и хедихиум, требуют бережного отношения при пересадке.Всю процедуру пересадки нужно не растягивать на длительное время, так как у вынутого из горшка растения корни быстро пересыхают и травмируются. Вообще к пересадке лучше подготовится заранее - выбрать нужный инструмент, подобрать и обработать горшки, воду для поливки, древесный уголь, дренаж, палочки для подвязывания растения, стимулятор корнеобразования, ложка для насыпания земли, ножницы и т.д., т.е. все что может понадобится, чтобы не метаться по квартире или дому в процессе пересадки, когда все руки в земле, а у вас оказался тупой нож. Не следует поливать растения в жаркую погоду. При пересадке растения хорошо поливают и опрыскивают. Но в последующие дни (неделю-две) полив ограничивают. (Кактусы после пересадки вообще не поливают 6-7 дней.) Кроме то после пересадки растение притеняют и оберегают от сквозняков [1]. Если во время пересадки обнаружились загнившие корни, то их удаляют ножом, старая земля с корней тщательно отряхивается, корни обмываются водой. Срезы присыпаются древесным углем, и растение сажается в свежую землю [2]. Если удалена большая часть корней, то растение пересаживается в горшок меньший прежнего. Такие растения, у которых были загнившие корни, особенно осторожно поливают после пересадки. 1.4. Период покояЭто такое состояние, при котором видимый рост растений не происходит. В период покоя большинство физиологических процессов в растении приостанавливается, а некоторые прекращаются совсем.Различают органический и вынужденный покой. При органическом покое не наступает перехода к увеличительной форме роста, в силу особого состояния растения. Для изменения такого состояния растению нужно определенное время. Органический покой обусловлен наследственными свойствами растений, сложившимися в процессе эволюции [46].Вынужденный покой вызывается отсутствием благоприятных условий для роста. При наличии этих условий вынужденный покой не наступает.Комнатные растения можно разделить на три группы:1. Растения, при благоприятных условиях роста, не имеющие периода покоя (традесканция, циперус, кливия, офиопогон и т.д.)2. Растения, имеющие обязательный период покоя в течение года (орхидеи, глоксинии, каладиум и т.п.)3. Растения, для которых состояние покоя не обязательно, т.е. они могут иметь его, а могут и не иметь. Эти растения могут расти в течение всего года (амареллисы, кринумы и т.п.) [36, 44].На длительность покоя влияют различные внешние факторы: температура, влажность почвы, интенсивность освещения и т.д. Низкая температура удлиняет период покоя, высокая - сокращает его. На этом основана выгонка растений. Сухость почвы удлиняет период покоя, влажность ее - сокращает. Свет также сокращает период покоя. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||
