|
|
|
Закаливание растенийЗакаливание растений2 Министерство образования и науки Российской ФедерацииБУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет «Естественнонаучный» Кафедра «Биология» Курсовая работапо дисциплине «Физиология растений»Тема: Закаливание растенийБГТИ (Ф) ГОУ ОГУ 011600 50040 100Руководитель работы: Мезенкова И.А.«___»_____________ 2005 г.Исполнитель: студент группы 02 БИО (д) Алейникова Е.П.«___»_____________ 2005 г.Бузулук 2005 г. Содержание
Закаливание - это процесс, в результате которого повышается способность растений переносить неблагоприятные факторы внешней среды. Проводится перед высадкой рассады, выращенной в защищенном грунте. Достигается оно путем снижения поливов и понижения температуры воздуха. Рассада за время закаливания становится приземистой, крепкой и значительно легче переносит высадку на новое место. Прошедшие закалку растения обычно более темной окраски, на листьях характерный налет. Один лишь пример. При работе на опытном участке незакаленная рассада капусты погибала при заморозке -2о, а закаленная выдерживала температуру -5о. У некоторых растений (к примеру, томатов) холодостойкость от закаливания существенно не возрастает, но улучшается их приживаемость в неблагоприятных условиях. Однако закаливанием не следует увлекаться, так как оно влечет за собой стойкие необратимые неблагоприятные изменения в растениях. Чтобы закалка не повредила вашему растению ее достаточно начинать за 3-5 дней до высадки рассады. Целью данной курсовой работы изучить, обобщить и систематизировать теоретические и практические сведения о закаливании растений. Задачи: - проанализировать литературу по данному вопросу; - обобщить теоретические и практические сведения; - провести эксперимент. Данная работа состоит из трех теоретических и одной практической части. Теоретическая часть включает в себя общее описание процесса закаливания растений, а также характеристика холодостойкости и морозоустойчивости растений. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: библиографический, метод анализа и синтеза, эксперимент и мониторинг. 1. Закаливание растений1.1 Сущность закаливания растений и его фазыФизиологическая природа процесса закаливания была раскрыта благодаря работам И. И. Туманова и его школы. Закаливание -- это обратимое физиологическое приспособление к неблагоприятным воз-действиям, происходящее под влиянием определенных внешних ус-ловий. В результате процесса закаливания морозоустойчивость ор-ганизма резко повышается. Способностью к закаливанию обладают не все растительные организмы, она зависит от вида растения, его про-исхождения. Растения южного происхождения вообще к закаливанию не способны. У растений северных широт, переживающих значитель-ное понижение температуры, процесс закаливания приурочен лишь к определенным этапам развития. Так, для приобретения способнос-ти к закаливанию древесине растения должны закончить процессы роста. Одновременно должен произойти отток различных веществ из надземных органов в корневые системы. Если в течение лета у дре-весных растений процессы роста не успели закончиться, то это может вызвать массовую гибель растений зимой. Так, часто зимняя гибель вызывается летней засухой. Засуха приостанавливает рост летом, не позволяет древесным культурам завершить ростовые процессы к осе-ни. В результате растения оказываются не способны пройти процес-сы закаливания и гибнут даже при небольших морозах. Растения, выращенные при несоответствующем фотопериоде, не успевают за-вершить летний рост и не способны к закаливанию. Исследования показали, что яровые злаки по сравнению с озимыми растут при более пониженных плюсовых температурах, из-за этого в осенний период они почти не снижают темпов роста и не способны к закаливанию. Способность к закаливанию утрачивается весной в связи с началом ростовых процессов. Таким образом, устойчивость растений к морозу, способность пройти процессы закаливания тесно связаны с резким снижением темпов роста, с переходом растений в покоящееся со-стояние.Показано, что к закаливанию способен лишь организм в целом, при обязательном наличии корневой системы. Всякое нарушение про-цессов оттока (кольцевание) препятствует закаливанию. Роль корней не сводится только к тому, что туда оттекают продукты обмена гормоны, способствующие ростовым процессам. Важное значение имеет то, что клетки корня вырабатывают вещества, повышающие устойчи-вость организма против мороза.Собственно процесс закаливания требует определенного комплек-са внешних условий и проходит в две фазы.Первая фаза закаливания проходит на свету при несколько по-ниженных плюсовых температурах (днем около 10°С, ночью около 2°С) и умеренной влажности. В эту фазу продолжается дальнейшее замедление и даже полная остановка ростовых процессов. Особенное значение в развитии устойчивости растений к морозу в эту фазу име-ет накопление сахарозы и некоторых других олигосахаров. Показа-но, что накапливающиеся в процессе закалывания сахара локализу-ются в разных частях клетки: в клеточном соке, цитоплазме, органеллах (особенно хлоропластах). Благодаря такому распределению часть сахаров прочно удерживается в клетках.Влияние сахаров на повышение морозоустойчивости растений многосторонне. Накапливаясь в клетках, сахара повышают осмоти-ческое давление. Чем выше концентрация раствора, тем ниже его точка замерзания, поэтому накопление сахаров предохраняет от за-мерзания большое количество воды, следовательно, заметно умень-шает количество образующегося льда. Накопление сахаров стабили-зирует клеточные структуры, в частности хлоропласты, благодаря чему они продолжают функционировать.Имеются данные, что при накоплении сахаров процесс фотофос-форилирования продолжается даже при отрицательных температу-рах. Особенное значение имеет защитное влияние сахаров на белки, сосредоточенные в поверхностных мембранах клетки. Условия, не-обходимые для прохождения первой фазы закаливания, пониженная плюсован температура и достаточное количество света способствуют накоплению сахаров. В этих условиях образование сахаров в про-цессе фотосинтеза идет с достаточной интенсивностью. Вместе с тем пониженная температура сокращает их трату как в процессе дыха-ния, так и в процессах роста. Более морозостойкие виды и сорта ха-рактеризуются большей способностью к накоплению. сахаров именно при пониженной температуре. Защитное действие сахаров проявля-ется только в том случае, если оно происходит при одновременном понижении температуры и умеренной влажности. В первую фазу за-каливания происходит уменьшение содержания свободной воды. Именно поэтому излишняя влажность почвы (дождливая осень) препятствует прохождению процесса закаливания. Чем меньше в клетках и тканях содержание воды, тем меньше образуется льда и тем меньше опасность повреждения. К концу первой фазы закали-вания клетки растений переходят в покоящееся состояние. Происхо-дит процесс обособления цитоплазмы, что, в свою очередь, снижает возможность ее повреждения образующимися в межклетниках крис-таллами льда. В эту фазу начинается также перестройка процессов обмена веществ. Особенно интенсивно эта перестройка протекает в период второй фазы закаливания.Вторая фаза закаливания протекает при дальнейшем понижении температуры (около 0°С) и не требует света. В связи с этим для травянистых растений она может протекать и под снегом. В течение второй фазы происходит перестройка белков цитоплазмы. Происхо-дит новообразование специфических белков. В относительно больших количествах накапливаются водорастворимые белки, отличающиеся менее крупными молекулами, но большей устойчивостью к обезво-живанию.Важное значение имеет изменение межмолекулярных связей бел-ков цитоплазмы. При обезвоживании, происходящем под влиянием льдообразования, происходит сближение белковых молекул. Связи между ними рвутся и не восстанавливаются в прежнем виде из-за слишком сильного сближения в деформации белковых молекул. В свя-зи с этим большое значение имеет наличие сульфгидрильных и дру-гих гидрофильных группировок, которые способствуют удержанию воды препятствуют сближению молекул белка. Установлен парал-лелизм между содержанием сульфгидрильных групп и морозоустой-чивостью.В результате изменения свойств белков, межмолекулярных связен между ними постепенное обезвоживание приводит к тому, что в процессе закаливания цитоплазма переходит из состояния золя в гель. Перестройка цитоплазмы способствует увеличению ее прони-цаемости для воды. Благодаря более быстрому оттоку воды умень-шается опасность внутриклеточного льдообразования.Не для всех растений необходимо протекание процессов закали-вания в две фазы. У древесных растений, обладающих достаточным количеством сахаров, сразу протекают изменения, соответствующие второй фазе закаливания.Таким образом, в процессе закаливания возникает морозоустой-чивость, которая определяется рядом изменений. У закаленных рас-тений благодаря высокой концентрации клеточного сока, уменьшению содержания воды кристаллы льда образуются не в клетке, а в межклетниках. Количество образовавшегося льда в межклетниках у закаленных растении также значительно меньше. Изменение свойств белков цитоплазмы приводит к тому, что они становятся более устой-чивыми к обезвоживанию. Накопление сахаров оказывает дополни-тельное защитное влияние. Цитоплазма закаленных растений более устойчива и к механическому давлению. При закаливании происходят обратимые физиологические изменения. Повышение температуры весной сопровождается противоположными изменениями -- происхо-дит процесс закаливания растений. Поэтому весной растения часто гибнут даже от небольших заморозков.Повышение морозоустойчивости растений имеет большое практи-ческое значение. Для предохранения растений от повреждения мо-розом важно правильно организовать их питание в осенний период. Усиление фосфорного питания повышает устойчивость растений к морозу, тогда как азотные удобрения, способствуя процессам роста, делают растения более чувствительными.1.2 Закалка семян С этой целью семена помидоров и огур-цов предварительно намачивают до полного набухания, а за-тем набухшие семена ежедневно выдерживают 6--8 часов в тепле (комнатная температура) и 16--18 часов на холоде (в холодильнике при --2--3° или в снегу). Семена закаливают до начала их массового прорастания (8--12 суток). Для по-мидоров хорошие результаты дает промораживание набух-ших (но не проросших!) семян в течение 3 суток при --3°.Срока высева семян. Морковь, петрушку, салат, шпинат, лук можно высевать под зиму, перед наступлением постоян-ных морозов. Подзимние посевы ускоряют появление всходов. Весной эти культуры высевают рано, вскоре после схода сне-га. Свеклу сеют на 5--7 дней позже моркови. Скороспелые культуры -- репу, редис, салат, шпинат -- высевают по 3-- 4 раза за лето. Однако необходимо учитывать, что репа, ре-дис и скороспелые сорта редьки при позднее весеннем и июнь-ском севе в сухую погоду очень быстро стрелкуются.Одной из наиболее ценных овощных куль-тур является томат. Она получила широкое распространение благодаря высоким питательным свойствам плодов, содержанию в них витаминов, минеральных солей и органических кислот. Используются как в свежем, так и в переработанном виде. Растения требо-вательны к теплу, свету, влаге. Лучшие почвы для помидоров -- легкие, хорошо прогреваемые солнцем черноземы. В местных условиях помидоры выращивают преимущественно рассадным способом. Существует огромное количество ранних, средних и поздних сортов. В нашей зоне лучшими раннеспелыми сор-тами являются: Волгоградский скороспелый 323, Агата, Белый налив 241, Невский; среднеспелыми -- Колхозный 34, Перемога, Тамбовский урожайный; поздними -- Волгоградский 5/95, Новинка Приднестровья, Советский. Лучшие сорта для закры-того грунта -- Украинский тепличный, Ленинградский осенний, Тепличный 200. Для приусадебных участков лучшее соотно-шение сортов (в %): ранние -- 40%, средние--30%, позд-ние -- 30%.Для того чтобы растения лучше противостояли весенним возвратам холодов, рекомендуется набухшие семена закаливать с помощью низких температур. Для этого можно завернуть их в мешковину и закопать на 3--4 часа в снег. Затем занести в теплое помещение и прогреть. Эта операция повторяется несколько раз в течение 2--3 суток.Лучшими сроками посева семян на рассаду в местных условиях считается 1--5 марта. Для прорастания семян необ-ходима температура +20...+22°. С появлением всходов темпе-ратуру на 2--3 дня снижают до +10...+ 15° днем и +6... + 8° -- ночью. Такой прием предохраняет рассаду от вытягивания и создает условия для хорошего развития корневой системы.Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения помидоров + 22...+ 25° днем и + 16...+ 18° -- ночью. Ночная температура не должна опускаться ниже +12°, так как в этом случае растения приостанавливают цветение, а при +10° и ниже -- прекращается и рост. Особенно опасна пониженная температура ( + 8° и ниже) в период бутонизации и цветения, когда у растений изменяется обмен веществ.Помидоры отрицательно реагируют и на температуру выше + 30°. Если такая температура держится продолжительное время, цветки опадают, листья скручиваются, появляются ожоги на плодах.Помидоры очень требовательны к воде, особенно в период образования бутонов и завязей. При недостатке влаги в почве резко снижается урожай, а при резкой смене засушливого периода влажные помидоры растрескиваются. Вместе с тем, помидоры не выносят и близкого расположения грунтовых вод. Это ведет к сильному разрастанию вегетативной массы и за-паздыванию созревания урожая. Плохо переносят помидоры и высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. В этом случае растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью. Лучшая влажность воздуха для помидоров -- 45--60%, почвы -- 70--80% полевой влагоемкости.Помидоры поражаются одинаковыми болезнями с перцами, баклажанами, картофелем, табаком. Поэтому их нельзя выра-щивать по соседству с картофелем, тем более высаживать на участках, где они возделывались раньше в течение трех-четырех последних лет.Проращенные, замоченные и закаленные семена высевают на рассаду из расчета 2 г на 1 м2, глубина их заделки в почву -- 1 см. После посева почву утрамбовывают и присыпают смесью дерновой земли и песка (в соотношении 1:1), затем проводят полив слабым раствором марганцевокислого калия (1 г на 10 л воды) с целью дезинфекции грунтов в парнике или теплице. Уход за рассадой заключается в строгом соблюдении темпера-турного режима, проветривании сооружений защищенного грунта, а также поливе растений по мере необходимости. Посев семян на рассаду проводят по срокам, в зависимости от сорта: ранние сорта -- первыми, затем, по мере появления всходов,-- средние и, наконец, поздние сорта. Если рассада выращивается не в торфоперегнойных горшочках, то с 15--18 марта проводят пикировку сеянцев, размещая их после этого на расстоянии 8--10 см в рядке друг от друга. Междурядья -- 15 см. За две недели до основной высадки в грунт проводят закаливание рассады, снимая рамы или открывая стенки теплиц в дневные часы, а затем -- и в ночные. При этом следует внимательно следить за прогнозом суточной температуры, чтобы ночные похолодания не вызвали гибель рассады. При высадке в грунт рассада всех сортов помидоров должна достигать высоты 25 см, иметь хорошо развитые листья, заложенные 1--2 кисти цветоч-ных бутонов, толщину основного стебля -- 5--6 мм и, есте-ственно, развитую корневую систему, что достигается обиль-ным поливом за 5--6 дней до посадки. Обрабатывать рассаду помидоров препаратом ТУР огородникам нецелесообразно, так как это сказывается на сроках урожая и его качестве. Го-раздо эффективнее правильно соблюдать рекомендованный тем-пературный режим, влажность почвы и воздуха. 45-дневную рассаду в местных условиях высаживают на постоянное место в первой декаде мая, но можно это сделать и в конце апреля, если есть твердая уверенность, что ей не повредят ночные за-морозки.Обычно в огородах рассаду высаживают с расстоянием между рядами 50--70 см, в ряду -- 30--35 см. Сажают расте-ния под лопату, предварительно полив сформированные заранее лунки. После посадки плотно обжимают почву вокруг растений и снова обильно поливают. Сажать помидоры лучше во второй половине дня. Уход за растениями заключается в системати-ческом рыхлении междурядий на глубину 7--12 см. При этом вокруг растений оставляется защитная зона радиусом 5--6 см. Рассаду за сезон окучивают 2--3 раза: в первый раз -- через две недели после посадки (это вызывает дополнительный рост корней), во второй раз--через две недели после первого и в третий раз -- через две недели после второго окучивания. Поливать растения необходимо в течение всей вегетации, но следует также избегать и чрезмерного увлажнения почвы. Обычно первый обильный полив проводят во время цветения первых кистей, то есть через 5--10 дней после посадки; во вто-рой раз -- в период образования и налива плодов; следующие поливы проводят в зависимости от погодных условий, не до-пуская сильного обсыхания почвы. После каждого полива (на следующий день) проводят рыхление. Воду при поливе следует подавать под корень, избегая сильного напора струи. Расход воды на легких супесчаных почвах -- 50--60 литров на 1 м2, на тяжелых почвах -- 80 литров, а при поливе в лунки -- 2 литра на одно растение за полив.В местных условиях пасынкование и прищипку растений помидоров обычно не проводят, но отдельные овощеводы вы-полняют эти агроприемы, добиваясь более высоких урожаев.Наиболее важным агроприемом при выращивании помидо-ров является подкормка высаженных растений, особенно фосфорно-калийными удобрениями. В первый раз подкормку про-водят через две недели после посадки рассады в открытый грунт (10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хло-ристого калия на 1 м2). Во второй раз дозы фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Можно проводить подкормки и органическими удобрениями (коровяк, куриный помет). Хорошим удобрением для помидоров служит древесная зола, внесенная под перекопку почвы (100 г на 1 м2).Чтобы создать лучшие условия для размещения растений и снизить поражаемость их болезнями, помидоры подвязывают к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7--10 см от основного стебля. Растения к кольям прикрепляют в три приема. В первый раз это делают сразу после посадки рассады -- стебли восьмеркой подвязывают шпагатом около первого листа. Затем, по мере роста растений, их подвязывают над второй и третьей кистями. При шпалерной культуре колья размещают через 4--5 м и на-тягивают между ними проволоку.Для предупреждения растений от заболевания фитофторой, в зависимости от погодных условий, помидоры опрыскивают 0,5% раствором хлорокиси меди или 1% раствором бордосской жидкости. Для этого 100 граммов негашеной извести заливают в отдельной посуде 5 литрами воды; в другой (стеклянной) посуде растворяют 100 граммов медного купороса (тоже на 5 лит-ров воды). Затем раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковый. Опрыскивание растений бордосской жидкостью очень эффективно в дождливые годы.Очень важно вовремя убрать с вегетирующих растений родливые плоды, появляющиеся в первой кисти, так как они задерживают рост остальных.Плоды с растений собирают по мере поспевания. Очень «ажио не упустить сроки окончательной уборки -- плоды следует снять до того, как температура воздуха опустится ниже + 7...+ 8°.1.3 Закаливание рассады За полторы-две недели до предполагае-мого срока высадки рассаду начинают закаливать солнцем и ветром, т.е. постепенно приспосабливают к более суровым усло-виям жизни в открытом грунте. Закалива-ние вызывает дополнительный рост корней, увеличивает концентрацию клеточного сока, содержание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты, уменьша-ет транспирацию, улучшает архитектони-ку рассады. Все это способствует лучшей адаптации растений к условиям открытого грунта, и увеличению раннего и общего урожая томатов. Рассаду для закаливания начинают вы-носить на открытый воздух вначале на пол- часа в день, затем постепенно время закалки увеличивают до целого светового дня. В крайнем случае, световое закаливание можно вести и при пониженной тем-пературе, но не ниже 8 градусов. Если возникают затруднения с закаливанием днем, то закаливание ветром может вестись и ночью, но при температуре не ниже 2-3 градусов тепла. При закаливании рассады в теплицах ус-танавливают температуру, влажность воз- духа и почвы, приближающиеся к режиму открытого грунта. Причем, производят это постепенно, используя искусственные воз- душные потоки с помощью вентиляторов, создавая скорость движения воздуха у вер-хушек растений около 1,5 м/с. Парники для закалки рассады днем просто открывают. Кроме закалки вегетативной части рас- сады, надо провести закалку и их корне- вой системы. В теплицах и парниках, за две недели до предполагаемого срока выборки рассады, поливы резко снижают, а за не- делю до высадки прекращают полностью. Это значительно повышает холодостой-кость растений. Если погода благоприятствует, то закалку можно начинать и раньше. При выращивании рассады на балконах и лоджиях воздушную закалку можно вес-ти с помощью комнатного вентилятора или пылесоса, а вот с солнечной закалкой - сложнее. Дело в том, что стекло не про-пускает нужные для закалки ультрафиоле-товые лучи. Поэтому рамы необходимо держать открытыми даже при неблагопри-ятных погодных условиях и растения сдви-нуть там так, чтобы они имели возможность получать прямые солнечные лучи. Можно на период закалки вместо стекол устано-вить полиэтиленовую пленку, которая пропускает ультра-фиолетовые лучи. При выращивании рассады в теплице, на балконе и лоджии определенные труд-ности возникают с поддержанием необхо-димой влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60-65 процентов. Замер ведут спе-циальным влагомером, который обычно вмонтирован в измеритель атмосферного давления (барометр). Регулируют влажность воздуха за счет воздухообмена с наружным воздухом, используя вентилятор или пы-лесос. Дело в том, что избыток влаги в воз-духе, как и в почве, ведет к чрезмерному росту рассады. За несколько дней до высадки рассаду подкармливают, обрабатывают стимулято-рами роста и фунгицидами. Для подкормки рассады в 10л воды растворяют 10г карбамида, 40г суперфосфата, 30г сернокислого калия и подкармливают этим раствором 1-1,5 кв.м площади, занятой рассадой. Сразу же после подкормки рас-тения поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений. Раствор микроудобре-ний добавляют непосредственно в раствор макроудобрений. При появлении первых бутонов рассаду желательно опрыскать соответствующим стимулятором, из которых сейчас наибо-лее доступен «Гумат», при обработке ко-торым обеспечивается обильное цветение, увеличивается размер и ускоряется созре-вание плодов, повышается урожай. Повтор-ное опрыскивание производят через 10 дней. Для опрыскивания полчайной ложки (1,5г) порошка «Гумата» растворяют в небольшом количестве теплой нежесткой воды и объем доводят до 10л. Полезно, если предпосадочную подкормку макро- и микроудобрениями вести, приготовив их на растворе «Гумата».Страницы: 1, 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||
