История моды

История моды

Министерство образования Республики Беларусь

Средняя школа №94

г. Минска 11 «В» класс

Белов Максим.

История моды.

Научный руководитель:

учитель МХК

Карданов Н.М.

г. Минск 2002

Введение.

Уже на заре человечества был создан первый покров – одежда или костюм

– для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми

предшественниками одежды являются татуировка,1окраска тела и нанесение на

него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя

от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль

играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным

убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В костюме отразились все стадии развития общества.

…Идеалом человека Древней Греции был молодой воин-атлет с великолепно

тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчеркивал линии

фигуры, но не искажал их. В середине века, в период господства христианских

догм, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным. С помощью

костюма формы тела скрадывались под тяжелыми и пышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку, его чувствам, мыслям и

способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию

внутреннего и внешнего в человеке.

В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияние на

формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и

сословную принадлежность, имущественное положение и возраст.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде

на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) – это

Париж!

«Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и

бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными

пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в

самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало

производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала

тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными

мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени

наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской»

модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи,

«в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в

прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный

любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй,

единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через

5-6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть

соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло

и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в

Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С

тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются

британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки

пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви

Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж – столица мировой моды. Этому способствовала множество

причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского

государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и

умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность

парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделей высшего класса, «от

кутюр», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских

модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях.

Мода и модельеры.

Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт.

Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж С

сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное

стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным

королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время

одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели

Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной

внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его

сыновья.

Первой женщиной – модельером, добившейся признания, стала знаменитая

мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и

новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный

способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых

манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь

великосветский «бомонд».

На рубеже XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых

влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные,

экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным

искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны.

Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и,

конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, не нашедшая признания

широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не для узкого круга

богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан

Диор напомнил всем об основной задаче моды – «наряжать женщин и делать их

более красивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его

тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после

того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может

стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее

удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в

однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды

– всеобъемлющее господство – таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение

оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение

приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном

производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность

товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными, например, у

будничных летних платьев или шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к

сезону: весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки после того, как

их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта –

джинсы, например.

Причуды моды.

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные

(рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы,

первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период

стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в

любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою

принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она

хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в.

вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины

отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки».

Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской

одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше

колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало

новому отношению к модной одежде, в частности к женской.

Стремительно растущая группа молодых потребительниц (потребителей),

жаждущих разнообразия и имеющих возможность потратить на это крупные суммы

денег, стимулирует создание новых моделей одежды. Мода все более

ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно

присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женский купальный

костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную

форму: минимально допустимое количество материала стало строго

пропорционально количеству интимных мест на женском теле – три крохотных

лоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городов

суперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женское

платье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщина стремятся понравиться друг

другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект

одежды: ее разнообразные формы служат, помимо всего прочего, средством

демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный

мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает

тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда,

а …авто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета,

объема и мощности двигателя и прочие «навороты» - вот те элементы, которые

подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию

военных доспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся к моде иначе. Они не только

«потребляют» модную продукцию, но и живут в моде и модой, благодаря острому

пониманию новизны, внося в жизнь все наиболее прогрессивное и органичное из

созданного руками модельеров. Женщины – сама Мода, поскольку нет Женщин без

Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову «мода» относятся с плохо скрываемым оттенком

пренебрежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: «о

вкусах – не спорят». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и,

хочет того человека или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она

стала составной частью нашей жизни, иллюстрацией повседневного быта…

Что носили древние Египтяне.

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды – вполне достаточно было

незатейливого «пояска с полоской» из кожи или сплетенных стеблей тростинка.

Основной одеждой египтянин в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.)

был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и

укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды.

Схенти фараона (главы государства) был сделан из тонкого, хорошо

отбеленного полотна – льняного; (Египет – родина льна) или хлопкового;

бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального

цвета. Еще более простой была одежда рабов – небольшая повязка из очень

грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только

привилегированные слои общества – крупные землевладельцы, жрецы,

придворные.

Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных

лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти.

Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы

пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем

длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми

пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков

также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить

обувь – простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи –

принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского

достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев»,

затем – «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура

леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали

золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая,

длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая

грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на

груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные

различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома

египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра

были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых

тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к

созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и

гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь

обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое

женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства

(1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет

мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда,

окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик,

скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело

обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение

получает новая одежда – сусх, состоящий из калазириса и синдона –

прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и

завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные

ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают

пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх – воротник-ожерелье из золотых

пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые

египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые

имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и

руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили

украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XII ВВ.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский

стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в

частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в

Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще,

строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от

античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел

плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла

система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма

являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в

Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от

платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для

него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются

цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом

роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у

византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов:

синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья – из тканей более

темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как

он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное

значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный – скорбь,

верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета – цвета

крови – начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и

женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм

одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые

оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись – это в истории моды было

новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского

защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из

мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины

надевали по несколько туник, обычно – по две) в мужской одежде поднялись до

коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или

в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение

одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается

к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и

Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились

и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо

именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой

отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и

широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными

мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в

костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали

временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и

снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и

только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи

часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан – короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили

пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал

мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на

плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном.

Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов,

подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с

отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье,

обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх

прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими,

длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались

женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет –

широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо

горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но

самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались

тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

Модные веяния ренессанса (середина ХI – середина XVI вв.)

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию,

славившуюся своим экономическим процветанием, связанным с производством

тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и

возникла мода Ренессанса.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не

жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобы достичь желаемого любыми

путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных

шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы – поля защищали лицо

от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики.

Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые

руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх

него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов.

Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со

шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. На парадные

платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли

полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему

служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро

стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось

белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские

чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на

высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не

могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30

сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные

итальянки казались еще более крупными и величественными.

В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя на улицу.

Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить

маски дозволялось лишь дворянству.

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и

франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо

бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и

плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и

интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с

вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды

надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

ВОИНСТВЕННАЯ МОДА

Страницы: 1, 2